[25+] Записки инквизиции: компьютерный блок питания LINKWORLD LW2-300W (спустя 5 лет). Выясняем причины смерти мамы, или Вскрытие покажет

Предисловие. Автор обзора действовал на свой страх и риск. Многое из того, что показано в обзоре, может причинить вред здоровью и/или имуществу. Поэтому настоятельно НЕ рекомендуется повторять увиденное, а если решите повторить — все претензии в сторону автора будут отклонены, ибо Вы тоже действуете на свой страх и риск. Также обзор содержит материалы, которые могут навредить Вашему психическому здоровью (особенно, если Вы любитель компьютерного железа). Поэтому детей, сотрудников компьютерных сервисных центров, детей сотрудников компьютерных сервисных центров, слабонервных, беременных, котов, собак, хомяков, попугаев и прочую живность (включая домашние растения) лучше убрать от экранов. Конец предисловия.

Здравствуйте, друзья! Как Вы помните, в обзоре процессора AMD A8 3800 я непреднамеренно спалил свою материнскую плату. И сегодня мы будем разбираться в причине ее гибели.

Данный блок питания приобретался для бюджетной сборки ПК. На тот момент он стоит около 450р. Да, я знаю, что за такие деньги чудес ожидать не стоило, но я и не ждал, так как от него было запитано всего лишь 2 харда (1 из которых SSD), материнка, кулер для процессора и, собственно, сам процессор с интегрированным видеоядром, то есть даже PCI-видеокарты не было. Общая пиковая нагрузка по самым глобальным подсчетам не превышала 90-100 ватт. Клавиатуру, мышь и флешки уже считать не будем, т.к. они не настолько много электроэнергии хавают, чтобы удостаиваться отдельного упоминания.

Итак, вот он — наш блок питания, будь он не ладен.



Я его специально пометил, как «битый», чтобы не дай Бог его случайно в какую-нибудь сборку не воткнуть.

Коротко пробежимся по характеристикам:



По названию как бы понятно, что типа 300 Вт, вау, даже на подключение видеокарты с доп. питанием хватит. Но если посмотреть токовые характеристики, то…

22 Ампера по 3,3-вольтовой линии (которая мало где вообще используется) — итого 72 Ватта.
30 Ампер по 5-вольтовой линии (от нее питаются как минимум харды и USB-порты) — итого 150 Ватт.
14 Ампер по 12-вольтово линии (питание хардов, процессора, шин PCI и еще много чего) — итого 170 Ватт.

Говоря простым языком, 300 Вт — это чисто маркетинг, ибо самой основной является именно 12-вольтовая линия, а все остальные являются вспомогательными. И если бы по 12-вольтовой линии выдавалось Ватт 220-230-250, то я бы еще мог согласиться с тем, что «да, блок питания действительно соответствует заявленным 300 Вт».

Для сравнения я сделал скриншот фотографии 300-ваттного блока питания от Сисоник (да, я не спорю, это совсем другой уровень, но речь идет о токовых характеристиках, а не о качестве).



Читаем:

10 Ампер по 3.3-вольтовой линии — итого 33 Вт, то есть в 2 раза меньше, ибо большего и не требуется;
14 Ампер по 5-вольтовой линии — итого 70 Вт, то есть снова вдвое меньше, ибо даже этого хватает с огромным запасом;
25 Ампер по 12-вольтовой линии — итого ровно 300 Вт, то есть почти вдвое больше, чем в случае с LinkWorld.
Уловили разницу? Поняли куда смотреть? Правильно — не на общую мощность, а на мощность именно 12-вольтово линии. Чем ближе она к максимальной заявленной мощности — тем лучше, а если совпадает — вообще идеал.

Но вернемся к нашему Linkworld Lw2.

По проводам:

1) есть 24-пиновый разъём для питания материнской платы (точнее — 20 + 4, т.е. подходит и для материнских плат старого образца);



2) есть 4-пиновый разъём по 12-вольтовой линии для питания процессора;



3) есть 2 4-пиновых Molex-разъёма (используются для подключения IDE-жестких дисков и/или DVD-дисководов, а также для подключения различных переходников по 5- и 12-вольтовой линии), 1 4-пиновый разъём питания на Floppy (зачем — не понятно) и 2 разъёма на Sata? у которых 9 пинов вместо 12 (отсутствует 3,3-вольтовая линия, ибо сейчас она на Sata-устройствах не используется).



Если кому-то из Вас покажется, что двух Sata всё-таки мало — даю готовое решение:

— идём в любой компьютерный сервисный центр и спрашиваем, имеются ли у них в наличии блоки питания, которые не подлежат восстановлению;
— если есть (а их, как правило, овер-дофига) — просим отчекрыжить провода с Sata-разъёмами, вряд ли Ва откажут (мне дали бесплатно, за что были награждены бутылкой пива);
— зачищаете провода с отчекрыженного конца и либо залуживаете припоем с помощью паяльника, либо обжимаете наконечниками НШВИ. Лично для себя я таким образом заколхозил вот такой переходник-разветвитель на 1 флоппик (скорее всего переделаю под доп. питание системы охлаждения), 3 Sata и 2 Molex.



А чтобы этот разветвитель заработал — осталось просто подключить 4 обжатых/пропаянных конца к любому Molex-разъёму — красный к красному, желтый — к желтому, а черные провода — это «земля», а потому пофигу, в какой последовательности их подключать — внутри любого блока питания они один фиг сходятся в одну и ту же клемму (кстати, с 12-вольтовой линией та же картина). Использовал НШВИ на 1,5 мм2, а за счет V-образного обжима вот этими пресс-клещами Knipex получилось просто шикарно — гильзы втыкаются без особых усилий, но прижимаются достаточно плотно, то есть просто так не отвалятся.



Да, я не спорю, можно пойти в магазин и купить переходник Molex-Sata, но бутылка пива, как показала практика, обходится дешевле, а разъёмов в итоге больше.

Теперь переходим к инквизиторским пыткам.

Для пыток нам понадобится:

— более-менее нормальный мультиметр



— кусок провода с зачищенными концами (или вообще без изоляции)



— нагрузочная плата с резисторами



— крестовая отвертка



— пассатижи



— и, наконец… готовы?… ГИТАРНАЯ СТРУНА.



Первая пытка — замер напряжений «на холостую», т.е. без нагрузки. Для этой пытки нам понадобится кусок провода с зачищенными концами и мультиметр.

Втыкаем блок питания в розетку, затем берем 24-пиновый разъём и перемыкаем зелёный провод (там всего один провод такого цвета) с любым чёрным, вот таким образом. Это необходимо для того, чтобы запустить блок питания без материнской платы.



Теперь с помощью мультиметра замеряем напряжения по всем линиям.

Промерять будем по 4 линиям — 3,3В, 5В, 12В и -12В. Для последней допускается отклонение в любую сторону на 10%, для остальных — на 5%.

То есть напряжение должно быть в следующих пределах:

для 3.3В-линии — от 3,14 до 3.46В
для 5В-линии — от 4,75 до 5,25ВВ
для 12В-линии — от 11,4 до 12,6В
для -12В-линии — от -10,8 до -13,2В.

Смотрим:

Первым делом промеряем 3.3В-линию, т.е. один щуп идёт на черный землепровод, а второй — на любой провод оранжевого цвета.



Отклонение, конечно, в пределах допуска, но как-то всё-таки подозрительно точно на «границе добра и зла».

А вот по 5-вольтовой линии (красный провод)…



… однозначное превышение допустимых пределов на 0,11В.

С 12-вольтовой линией (желтый провод) тоже как-то «на грани добра и зла».



Да, я не спорю, в допуски мы уложились, но… Вам не кажется странным, что по 3.3В- и 5-Влиниям у нас идёт отклонение в бОльшую сторону, а по 12В-линии в меньшую?

По -12В линии (синий провод) тоже всё достаточно «на грани».



В пределы допуска блок, конечно, по -12В линии уложился, но… еще буквально 0,2В и всё — допустимый предел будет нарушен.

И последнее — «дежурная» 5-вольтовая линия (фиолетовый провод). Отличается от основной 5-вольтовой линии тем, что она работает постоянно, т.е. вне зависимости от того, включен комп или нет. Исключение — если вырубили электричество или комп не подключен к розетке. Кстати, для замера «дежурки» я убрал перемычку с 24-пинового «материнского» разъёма.



На фоне того, что было показано ранее, даже как-то странно, что «деружка» вполне в пределах допуска. Более того, она оказалась ближе всех к номиналу.

Теперь давайте немного погоняем блок питания под нагрузкой. Для этого воспользуемся нагрузочной платой с резисторами. 3.3- и 5-вольтовые линии тестировать не будем, поскольку 3.3-вольтовая мало чем интересна, а то, что 5-вольтовая линия у нас проблемная — мы уже и без этого выяснили. Поэтому сразу же запитаемся в 12-вольтовую.

Поскольку нагрузочная плата на 12В не рассчитана, я подложил под нее металлическую миску — чтобы резисторы не так сильно грелись.

Итак, у нас 4 резистора:

20 Ом = около 0,6А для 12-вольтовой линии;
10 Ом = около 1.15А;
4,7 Ом = около 2,4А;
2,2 Ом = около 5,2А;
все резисторы вместе = около 9,3А.

Итак, проверяем.



Дальше проверять смысла особого нету, т.к. даже при нагрузке в 0,6А напряжение просело за пределы допустимого. Но давайте посмотрим, что будет дальше.









Комментарии излишни. Даже при 9А-нагрузке напряжение просело… мягко говоря, очень сильно — на целых 0,8В ниже допустимого.

Да, я понимаю, что нагрузочная плата есть далеко не у каждого, поэтому можно предложить альтернативу — гитарные струны. В том прутке, который я показал в начале, длина струны составляет порядка 80 см, а сопротивление от края до края составляет примерно 1.1 Ома: 1,3 Ома по показаниям прибора, плюс (точнее — минус) 0,2 Ома погрешность, итого 1.1 Ома.



Следовательно, если закоротить 12-вольтовую линию через гитарную струну, то нагрузка будет около 10-11 Ампер. Если хочется все-таки попробовать дать большую нагрузку — струну надо будет укоротить, чтобы ее сопротивление понизилось.

А ВОТ ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!!

Использование гитарной струны в качестве резистора крайне опасно, поскольку струна превращается фактически в нагревательный прибор. Поэтому:

— перед тем, как начать эксперимент со струной, принесите огнетушитель, или хотя бы ведро с водой, если что-то пойдёт не так;
— во время замера ни в коем случае не касайтесь струны, чтобы не обжечься — только через пассатижи;
— во время эксперимента струна должна касаться только плюсового контакта, земельного контакта, а также Ваших пассатижей, то есть она должна висеть в воздухе, чтобы случайно ничего не подпалить и ничего не расплавить;
— после эксперимента дайте струне минуту-полторы, чтобы она остыла.

Итак, тест струной. Мы видим, что напряжение просело до 10,48В, то есть не намного сильнее, чем в тесте с нагрузочной платой при всех задействованных резисторах, но всё равно грубо нарушает допуски.



Имейте ввиду, что:

— чем толще струна — тем меньше ее сопротивление;
— чем длиннее отрезок струны — тем выше его сопротивление;
— если длину струны подобрать не правильно — есть риск взрыва предохранителя.

Так что с гитарными струнами будьте поаккуратнее.

Использовать кантал или нержавейку (вейперы поймут) я бы не рекомендовал — моментально перегорает.

Итак, мы выяснили, что у данного блока питания просто адские просадки по 12-вольтовой линии, а ведь процессор питается именно от нее. Да, я не спорю, процессору даже 2В для питания не требуется, т.е. по пути 12В автоматом преобразуется в нужное процессору напряжение, НО… из-за просадок напряжения на блоке питания по 12-вольтовой линии, для подачи необходимой мощности приходилось «запрашивать» больший ток, на который, видимо, транзисторы, стоящие в цепи питания процессора, рассчитаны не были — потому и сгорели.

На этом сами пытки заканчиваем и переходим ко вскрытию. Вот тут-то как раз и становится понятно, что… Короче, я нашел тут то, что надёжнее любого конденсатора, дросселя, транзистора, резистора, термистора, а главное — объединяет всё это в себе. Имя этому изобретению… ПЕРЕМЫЧКА!!! Серьезно, перемычек тут овер-дописца.

Диоды? Резисторы? Нафик надо!



Транзисторы? Нафиг надо! Даже перемычками не заменим.



И такая история примерно на всей плате.







На последнем фото, кстати, можно увидеть, что предохранитель хоть и припаян, но припаян не туда куда нужно.

В остальном, просто адски жесткая экономия. Да, я не спорю, вполне возможны ситуации, когда перемыска не просто возможна, а может оказаться единственным правильным решением. Например, если «по пути» от одного компонента до другого необходимо организовать сопротивление в 400 Ом, то это можно сделать двумя способами — двумя последовательными резисторами по 200 Ом, либо одним резимтором на 400 Ом, а место под второй резистор (который в цепи идет следом) замкнуть перемычкой. Т.е. наличие перемычек вместо резисторов и конденсаторов я еще могу понять. Но отсутствие транзисторов и перемычки вместо дросселей — это уже… нет, всё равно не понимаю… И такого качества пайки я тоже не понимаю.

ОК, сюда сходится куча проводов по 5-вольтовой линии, а вот сюда — куча «земельных2 проводов, потому избыток припоя вполне обоснован.



Но, блин, здесь-то его нафига столько навалили? И что это за дырки? Почему к ним ничего не припаяно?



И что это за оловянные перемычки?



И глядя на текущую стоимость этого блока питания, я не могу понять одного — ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?! Загадки и противоречия множатся, а ясности — кот наплакал.

В общем, блок питания выводится мной из эксплуатации и списывается на запчасти. Например, можно вытащить оттуда кулер, смазать его, чтоб не громыхал (а то громыхает), алюминиевые радиаторы тоже могут пригодиться, вздувшихся конденсаторов я на плате не обнаружил, потому могут и пригодиться, ну и т.д.

Анонс: Друзья, буквально недавно мне пришла посылочка с вот такими макетными платами. Думаю, пригодятся.



Мудрость: Самое обидное, что я к ней пришел совсем недавно — хотя бы 1 раз в год проверяйте напряжения на Вашем компьютерном блоке питания. Лучше вовремя заменить блок питания, чем потом искать подходящую материнскую плату или, того хуже, с нуля собирать новый комп.