DIY: разрядная плата для восстановления никель-кадмиевых аккумуляторов (комбо-обзор)
Здравствуйте, друзья! Как Вы знаете, я недавно выпустил обзор на никель-кадмиевые аккумуляторы. В том же обзоре я рассказывал, как именно я их разряжал — через 2 диода подключил к клеммнику разрядной USB-платы 2 держателя с 2 аккумуляторами, дал нагрузку и далее остается тупо ждать, пока аккумулятор разрядится. Способ рабочий, но есть один минус — нагрузочная USB-плата иногда нужна и для других целей и каждый раз ее дергать, а потом подключать аккумуляторы обратно — такое себе. Поэтому я решил смастерить аналогичное разрядное устройство, но которое как раз и избавит меня от необходимости использовать нагрузочную USB-плату для доразрядки аккумуляторов.
Что мне понадобилось:
— нагрузочные резисторы — я выбрал керамические резисторы на 5 Вт, сопротивление — 15 Ом (в есть номиналы от 0,1 Ома до 10 кОм), такие под нагрузкой точно греться не будут (чуть позже расскажу, почему это важно) — 16р/шт;
— пара — 77,40р за набор из 5 штук, есть и другие размеры;
— припой — 351,16р за бухту (которой хватает реально на дохрена);
— — 18р/шт;
— — 170-190р за 100 штук (в зависимости от вольтажа — от 50 до 1000 Вольт).
Начнем с резисторов. Я заказал пачку из 10 штук. У меня всего 8 аккумуляторов, соответственно, 2 резистора лишние. Но ничего страшного — не пропадут.
Маркировка свидетельствует о том, что максимальная допустимая пропускаемая через них мощность = 5 Вт, а номинал по сопротивлению составляет 15 Ом. Замеры же показали, что в реальности сопротивление чуть меньше — от 14,6 до 14,8, т.е. 15 я не получил ни на одном.
Почему именно 15 Ом? Очень просто — чтобы аккумуляторы разряжались малым током. Т.е. берем свеже заряженный аккумулятор 0 он выдает напряжение 1,4В. Далее «коротим» его через резистор, получаем 1,4 В / 15 Ом = 93 mA, и это без учета просадок напряжения под нагрузкой. Т.е. в реальности даже с учетом всех погрешностей ток будет меньше.
Идём далее — диоды.
Про них я много не скажу. Скажу лишь, что на выходе после диодов идет просадка напряжения на 0,66-0,68 Вольт (в зависимости от конкретного диода).
Т.е. на резисторы будет подано уже не 1,4В, а 1,4-0,68=0,72В, а это почти вдвое меньшее напряжения на аккумуляторах. Диоды в данном случае нужны для того, чтобы напряжение не просаживалось ниже 0,68В, т.е. когда аккумулятор выдает ровно 1В, то на резисторы уходит 1-0,68=0,32В. На практике же токи получились еще ниже.
Теперь переходим к макетным платам. Повторюсь — я заказывал платы размером 5х7 см. Толщина текстолита, к слову, почти 1,6мм.
Признаться, с размером я немного ошибся. Я хотел распаять всё на одной плате, но не получилось, т.к. по ширине туда влезало только 6 резисторов, а не 8.
Именно поэтому я спаял в итоге 2 устройства по 4 резистора, т.е. к одному устройству можно подключить не более 4 аккумуляторов.
Далее все просто — размещаем компоненты на плате и паяем.
Схема пайки предельно простая — сначала у нас идёт диод, чтобы понизить подаваемое на резисторы напряжение, при чем «кольцом» он должен смотреть на резистор, иначе аккумулятор его просто не «пробьёт» своим напряжением. Далее последовательно соединяется резистор и всё это запаивается на плату.
В данном случае я осуществлял пайку без флюса, поскольку припой является флюсосодержащим, а потому обладает очень хорошо растекается, из-за чего пайка выглядит почти как заводская.
И последнее, что осталось — припаять провода держателя к «концам» цепи (вот провода уже залудить без флюса не получилось, пришлось сначала макать в канифоль), при чем красный провод (плюс) паяется к диоду, а черный (минус) — к резистору. Собственно, и всё — DIY готов. Осталось только закинуть в него аккумуляторы и пусть они разряжаются. Единственное что — я еще приколхозил стойки, чтобы случайно там ничего не коротнуло от попавших на стол металлических опилок, стружек и т.п.
Теперь «демонстрация в действии». Подрубаем аккумулятор и смотрим, что у нас и как. На входе в диод имеем напряжение чуть выше, чем 1,2В:
После диода, но перед резистором, напряжение составляет уже около 0,5В:
Ну а если воткнуть мультиметр в разрыв цепи, то получаем ток примерно в 20 mA.
По идее ток должен быть около 30 mA, но не забываем, что мультиметр тоже создает какое-никакое сопротивление, поэтому оставшиеся 10 mA спишем на помехи со стороны прибора и погрешность.
В итоге получилось примерно то, что я и хотел — каждый аккумулятор разряжается индивидуально, компоненты вообще не греются, разрядка идет малыми токами.
Ранее у меня была еще одна попытка собрать аналогичное разрядное устройство, но вместо резисторов я туда впаял предохранители, у которых очень маленькое сопротивление — около 0,02 Ома.
Я тогда впаял по 2 предохранителя (последовательно), чтобы немного снизить ток, но результат оказался провальным — диоды грелись настолько сильно, что плавился припой, на котором они держались. Естественно, это «ни в какие рамки», поэтому этот экземпляр я забраковал.
У того устройства, сборку которого я Вам продемонстрировал, есть только один минус — очень долго разряжаются аккумуляторы. С другой стороны — долго, зато бережно и аккуратно.
Мудрость: Большинство людей упускают те или иные возможности, потому что они слишком часто одеты в комбинезон и очень сильно напоминают работу.
Сегодня без анонса, т.к. анонсировать пока что больше нечего.
С экраном слесарный верстак купить.
3 комментария