Повыситель напряжения. Ломаем систему кондиционирования в вагонах

Цена: $1.18

Перейти в магазин

В одном из своих обзоров я упоминал, что ездил в Пермь на подработку. Ехал поездом. Плацкартом. Кто ездил — тот знает, какая там летом невыносимая жара. Но об этом чуть позже.

Здравствуйте, друзья! Сегодня будет один из самых необычных моих обзоров, т.к. я расскажу о плате, с помощью которой можно поднять напряжение, но так же продемонстрирую несколько интересных лайфхаков.

Сама плата выглядит вот таким образом.



Ее назначение, как я уже сказал, состоит в том, чтоб повышать напряжение. Кстати, напряжение на выходе регулируется c помощью вот этого подстроечного резистора.



С обратной стороны меня тоже ждал интересный сюрприз. Вот этот фрагмент — так называемая металлизация, она необходима для охлаждения. Супер-эффекта, конечно, это не дает, но для малых нагрузок этого достаточно.



Если же этого «встроенного» охлаждения окажется не достаточно, на этот же участок можно нанести термопасту и закрепить на алюминиевом радиаторе от старого компьютерного кулера, который обычно ставят для охлаждения процессора. К счастью, и то и другое у меня есть, однако, у меня сейчас нет метчиков, чтоб нарезать на радиаторе резьбу и закрепить плату на винты. Именно поэтому я проводил тестирование платы «как есть», т.е. какие нагрузки ей можно давать без доп. охлаждения. Но ничего, метчики уже в пути, скоро и с доп. охлаждением потестируем.

Ну и давайте перейдем к пыткам. Для начала давайте питание от 1,2-вольтового заряженного никель-кадмиевого пальчикового аккумулятора.



Сразу два фото — на минимуме и на максимуме.





Очевидно, что данный повыситель напряжения с таким «входом» практически бесполезен — он дает даже обратный эффект.

Теперь давайте изменим источник питания на заряженный литий-ионный аккумулятор номиналом 3,7В, т.е. на входе у нас будет 4,15-4,2В.



Так же два фота — на минимальной регулировке и на максимальной.





Итак, на минимальной регулировке мы получили почти 5,7В, а на максимальной — более 40В. Это даже больше, чем обещал китайчик!



Ну и раз уж пошла такая пенка, давайте заодно и посмотрим на что способна данная плата.

Первым делом испытаем ее на 12-вольтовом компьютерном кулере. На входе стоит по-прежнему 1 литий-ионный аккумулятор, он по-прежнему заряжен. Для теста я настроил плату на 12В.



Теперь давайте подключим кулер и посмотрим просадку напряжения.



Обратите внимание — просадки практически нет. Это очень хорошо.

Кстати, вот Вам и первый лайфхак. Помните что я сказал еще до «Здравствуйте, друзья!»? Так вот, в поезде меня более-мене выручило то, что я додумался этот кулер подключить к имеющемуся на тот момент повербанку от 5.2В. Да, он работал, но слабо. А с помощью этой платы я теперь смогу поднять 5.2В до 12В и кулер в поезде будет обдувать меня гораздо более эффективно. Да, я не спорю, на Али можно заказать уже готовый USB-вентилятор, но он так же будет от 5В, а не от 12, т.е. вряд ли он будет эффективнее предложенного мной способа.

Теперь давайте померяем силу тока «до» и «после» и посчитаем насколько все это эффективно.



Кулер у нас на 12В кушает 92mA, при заявленных 100. А какой ток у нас «уходит» с аккумуляторов?



380mA — это уже после того, как ток «стабилизировался», пусковой ток был более 400mA, о чем свидетельствовало пищание мультиметра (из-за превышения допустимого диапазона в 400mA).

Теперь считаем (на аккумуляторе будем считать напряжение 4,1В, т.к. при нагрузке была небольшая просадка):
4,1В*0,38В=1,558В*А
12В*0,09А=1,08В*А

Даже на глаз видно, что вольт*амперы отличаются почти в 1,5 раза.

1,08 / 1,558 * 100% = 69,3% эффективности. Т.е. потери у нас составили практически 30%? что довольно много.

Так же именно на этом этапе я заметил, что потребляемый ток «на холостую» (т.е. без нагрузки) составляет 20mA, что почти соответствует заявленному (заявлено 18).



Теперь давайте дадим нагрузочку посерьезнее. Для этого я купил в магазине галогенную лампу 12В 20Вт. И даже тут меня мои книпексы выручили, т.к. патрона у меня под эту лампу не оказалось. Обжал НШВИ-шками.



Аккумулятор по-прежнему один. Запускаем…



Лампочка почти не светит, а аккумулятор отдает ток почти в 4 ампера, что очень близко к максимально допустимому для этой платы току. За несколько секунд работы плата нагрелась настолько, что пошел достаточно неприятный запах, а плату стало невозможно взять в руки. Поэтому на пиковых нагрузках не получится обойтись без радиатора охлаждения.

Очевидно, что для получения эффективного свечения и продолжения опыта следует добавить еще один аккумулятор, т.к. одного мало. Если добавить аккумулятор в параллель, то мы 100% превысим допустимый ток. Поэтому аккумуляторы соединим последовательно, чтоб вместо силы тока повысить напряжение. Так и сделаем.

Плату я снова перенастроил на 12В (раз увеличилось напряжение на входе — значит оно увеличилось и на выходе). Запускаем…



Есть небольшая просадка по напряжению, но не кретичная. Лампочка теперь светит очень ярко. Плата так же сильно нагревается, но немного в меньшей степени, т.к. ток от аккумуляторов все равно близок к пиковому.

Ну и раз уж запитали плату от 2 соединенных последовательно аккумуляторов, давайте посмотрим, как изменится напряжение на выходе.

Для начала давайте глянем напряжение на входе.



Ну а теперь минимум и максимум.





50В — очень даже не плохо. Тестировать плату на бОльших нагрузках не стал, чтоб не допустить ее перегорания.

Мудрость: не все, что стоит денег стоит денег.

Анонс

Друзья, на этот раз я анонсирую обзо пальчиковых никель-кадмиевых аккумуляторов Camelion емкостью 1000mAh, которые я использую в качестве источников питания для своего цифровика.



Ну и раз уж затронули тему пальчиковых аккумуляторов, давайте заодно и этих цыплят анонсирую.



В обоих случаях, как Вы уже догадываетесь, обзор будет более чем объективным.