Паяльник на почти честные 60 Вт с тонким жалом типа из нержавейки
Здравствуйте, друзья! Фотоотчет про этот паяльник у меня уже давно валяется (настолько давно, что я думал, что обзор уже опубликован), да всё никак руки не доходили. Исправляюсь.
Покупался данный паяльник в пару к уже имеющемуся у меня паяльнику на 40 Вт. Не то чтобы в этом была необходимость, просто в то время я достаточно активно занимался мелкими «мужначасными» работами (сейчас тоже занимаюсь, но в гораздо меньшей мере — надоедать начинает), да и дома периодически паять что-то приходится. И чтобы каждый раз не лезть в кейс за паяльником… Короче, на 40 Вт — домашний, а этот — рабочий.
Почему взял именно этот — стало интересно, каково это паять необгораемым жалом из нержавейки.
Итак, длина паяльника составляет 23 см, то есть можно сказать «средняя температура по больнице».
Длина кабеля питания составляет чуть более 120 см. Не сказал бы, что это много, но для домашней пайки хватает. Если «на выезд», то лучше припаять более длинный кабель.
Сейчас у него кабель около 3 метров (перепаял).
Касательно пайки нержавеющим жалом. Изначально я это представлял примерно вот так:
— одной рукой держишь деталь, к которой нужно что-то припаять (например, какая-то плата);
— второй рукой держишь деталь (например, провод), которую нужно припаять к первой;
— третьей рукой прижимаешь вторую деталь паяльником к месту пайки;
— четвертой рукой подаёшь припой на место пайки.
И в моем понимании это было как-то так:
И… по большому счёту почти так и оказалось, за исключением двух моментов:
— в большинстве случаев всё-таки требуется 3 руки, а не 4;
— «третьи руки» в помощь (кто не в курсе — под «третьей рукой» подразумеваются специальные держатели для надежной фиксации деталей спаиваемых деталей).
Само по себе заводское жало довольно тонкое — пригодится для пайки в труднодоступных местах. На «ржавчину» внимания, думаю, обращать не стоит, так как в реальности цвет немного иной (более тёмный). Это не ржавчина, а остатки канифоли. Собственно, для моих задач в качестве флюса я использую либо чистую канифоль, либо ее спиртовой раствор.
Толщина заводского жала составляет 5.75мм.
Как по мне — это минус, поскольку отверстие под жало составляет 6мм и стандартное 6 мм медное жало нормально вставляется (даже мы и докупленное медное жало рассмотрим).
Ну а теперь давайте затестим его. Для начала давайте проведем экспресс-замер мощности.
При напряжении в 230В паяльник выдает почти ровно 60Вт, так что будем считать, что заявленной потребляемой мощности он соответствует.
Далее давайте залудим мягкий многопроволочный провод на 6 мм2.
На время пайки я фиксировал провод в тисках (для удобства), использовал спирто-канифолевый раствор в качестве флюса. В целом с задачей паяльник на заводском жале справился хорошо, но сама методика подачи припоя на жало мне не особо понравилась. Для пайки SMD-компонентов, думаю, такая методика больше подойдёт, но на них не тестировал. К среду претензий нет — припой затёк прям туда вовнутрь и обвязал собой все медные жилки, как, собственно, и должно быть.
Скрутки 4х1.5 (однопроволочный) и 4х2.5 мм2 (однопроволочный) тоже хорошо пропаялись, без вопросов. Для пайки тоже использовал спирто-канифолевый раствор.
4х1,5:
4х2,5:
Для полного «по фен-шую» осталось только счистить излишки канифоли с пропаянных скруток и будет полный порядок.
Теперь давайте разбираться с заменой жала (докупил уже после того, как обкатал пайку необгарайкой).
Во-первых, посмотрите, насколько медное жало оказалось длиннее (не беда, сточил до удобной длины).
Во-вторых, медное жало оказалось более толстым, за счет чего оно плотнее прилегает к нагревателю и меньше теплоэнергии расходуется «вхолостую».
Далее я приступил к облудке медного жала (кстати, облуживание нержавейки не требуется — припой к нему вообще не пристаёт). многие сначала разогревают жало и потом макают его в канифоль. Я — нет. Я его сначала обмакнул в спирто-канифолевый раствор и только потом начал греть. Ну а далее капелька припоя на поверхности и всё нормалёк.
С медным жалом методика пайки уже немного отличается — наносится немного припоя прямо на жало, затем прикладывается прямо к месту пайки и припой с жала растекается по спаиваемым деталям. Такая методика мне больше по душе (наверное, потому что я к ней уже привык), так что на ней, пожалуй, и остановлюсь.
Повторно тестировать пайку, но уже с медным жалом, особого смысла не вижу — и так понятно, что паяльник с этой задачей справляется так же, но обслуживание проводов медным жалом всё-таки куда удобнее, чем необгарайкой.
Вскрытие паяльника не показало вообще ничего, кроме наличия светодиода и впаянного к нему в пару резистора. Всё остальное соединено напрямую.
Итак, к паяльнику у меня вопросов нет. Покупался он в 2016 году и до сих пор жив-здоров, только внешний вид у него чуть более потрёпанный.
Мудрость: Не устраивает жизнь — меняйте свои привычки и своё отношение к жизни.
Анонс: Я уже выложил обзор на подделку под приставку Денди. Я к ней докупил второй джойстик.
7 комментариев