Электронный штангенциркуль - повышаем качество крепежа
Здравствуйте, друзья! Сегодня я поделюсь с Вами очередной покупкой с Алиэкспресса и расскажу, как можно повысить качество крепления чего-нибудь. Кто не в курсе – после работы я иногда левачу «мужначасными» работами. Например, вешаю люстры, полочки, меняю розетки и выключатели, иногда устанавливаю турники, шведские стенки и даже электрические водонагреватели. И сегодня я покажу Вам инструмент, с помощью которого я стал выполнять работу более качественно, а так же расскажу, как именно я это делаю. Вот он.
Если кто не понял – это электронный штангенциркуль. Используется для тех же целей, что и обычный.
Коротко – он умеет измерять миллиметры с точностью якобы до 0,01мм. При необходимости можно перевести миллиметры в дюймы. Однако, сразу хочу сделать одну важную оговорку – не стоит делать акцент на «Вау! С точностью до одной сотой! Надо хапать!», ибо к вопросу точности мы еще вернемся.
По управлению.
1) Сам включается, если его хоть капельку раскрыть.
2) Сразу показывает результат изменений.
3) Можно обнулить показания.
4) При длительном простое сам отключается.
Теперь переходим к точности.
1) Щупы не совсем ровные. Если посмотреть на свет — видно, что щупы полностью смыкаются только на конце «клюва».
2) Если разомкнуть щупы, а потом сомкнуть их обратно, то штангелёчек будет грешить.
Но, для моих целей такой точности достаточно.
Ну а теперь, как и обещал, расскажу о том, как я с его помощью значительно повысил качество выполняемых работ. Речь пойдет о подборе крепежа.
Крепеж бывает на «правильный», «неправильный» и «мусор». Начнем с последнего, но сначала маленький оффтопик.
Напайка у перфораторного бура обычно завышена на 0,2-0,5мм. Плюс отверстие еще немного «разбивает» при сверлении. То есть если Вы используете бур 6мм, то его напайка будет 6,2-6,5мм, а отверстие – 6,4-6,8мм. Теперь вернемся к крепежам.
Откровенная халтура – это крепеж, который не будет держать ни при каком раскладе. Вот таким крепежом была укомплектована мыльница, которую я недавно купил в сантехнике. Хуже не придумать.
И вот почему.
1) Давайте померяем его диаметры в «голове» и в «хвосте». Диаметр «головы» составляет 7,5-7,6мм.
Вроде бы годится под отверстие 8мм. НО… Диаметр у «хвоста» гораздо меньше – 6,6мм.
7,6мм – 6,6мм = 1мм прослабление, многовато. Вспомните, что я говорил про буры и Вы поймете, что прослабление будет еще больше. Казалось бы, логичнее тогда просверлить отверстие буром не 8мм, а 6мм. Верно, но с одной оговоркой – «головка» в это отверстие не поместится, то есть при забивании он просто расплющится.
2) Очень мягкий и не упругий материал.
Комментарии излишни.
3) Толщина распорок. Всего 2.6мм.
Умножаем на 2 и получаем их общую толщину 5-5.2мм. Маловато для «восьмерочки».
4) У дюбеля нет направляющей канавки для самореза. На белом дюбеле мне не удалось сделать нормальный кадр, но этот вопрос мы еще рассмотрим. Пока просто запомните, что ее нет (как следствие – шуруп 100% вылезет сбоку).
5) Посмотрите, каким шурупом его укомплектовали – всего 3.4мм.
С таким саморезом распорки не будут функционировать вообще — смотрите на сколько саморез «провалился» в дюбель – 23,7мм.
Для удобства округлим до 25мм. Из 35. Для дюбеля 8мм логичнее использовать саморез 6мм, но не здесь – с таким саморезом крепеж будет проворачиваться в отверстии. Такой дюбель только на помойку.
Второй пример «мусора».
Дюбель Metaler, 10х50мм. Начнем с его плюсов по сравнению с предыдущим.
1) Гораздо жестче предыдущего.
2) Диаметры в голове и в хвосте ближе к заявленным – 9,7мм в «голове» и 9,4мм в «хвосте».
Минусы.
1) Посмотрите, как спаян хвост.
Каким бы толстым саморез не был, его со 100% вероятностью уведет в бок, то есть держать не будет. Тем более, без направляющей (кстати, это 2)).
3) Прилагается костыль диаметром 4.8мм.
С таким распорки работать не будут. Костыль можно оставить для дюбеля 6мм. А этот – в утиль.
И последний пример. Дюбель WkretMet 10х50мм.
Многие его хвалят. Мне не нравится.
1) Размеры – 10,1мм в «голове» и 9,8мм в «хвосте».
2) Направляющая есть, то есть саморез не уйдет в бок.
Да и сам дюбелёчек жесткий. «Ну вот! Не так уж и плохо!» Да? Так почему же он «мусор»? Отверстие для самореза всего 6мм.
Для 10мм дюбеля – мало. Но «восьмерку» завернуть не получится. Вот эти усики очень хлипкие и от проворота не спасут.
Да, есть вспомогательные распорки.
Только дюбель начнет проворачиваться еще до того, как саморез их задействует. То есть с 6мм саморезом он бесполезен, а 8мм в него загнать невозможно.
Переходим к «неправильным крепежам». «Неправильный крепеж» — это крепеж, который вполне реально сделать правильным.
Первый пример – те же WkretMet (на этот раз без фотоотчета), но 8мм. Он рассчитан на саморез 5мм. Такой крепеж будет неправильным. Меняем саморез на 6мм и крепеж превращается в «правильный».
Второй пример – Росдюбель, 8х50мм с саморезом 4х52мм от кронштейна для микроволновки.
Для начала плюсы:
1) Жесткий.
2) Ровно «держит» диаметр по всей длине – 7,6мм в «голове» и 7,5мм в «хвосте».
Да, это маловато для «восьмерочки», но об этом чуть позже.
3) у него даже направляющая есть, то есть саморез не уйдет в бок.
Почему же это «неправильный крепеж»?
1) Заниженный диаметр. Помните, оффтопик про буры? Для таких дюбелей я напайку бура стачиваю насколько возможно. То есть если бур 8мм, то после стачивания он становится примерно 7,6-7,7мм.
2) Саморез — 4мм. Если точнее – 4.1мм.
В то же время дюбель рассчитан на саморезы 5,5мм.
А если хорошо постараться, то можно воткнуть и 6мм.
Еще раз: стачиваем напайку 8мм бура (обычно – до 7,6-7,7мм), меняем саморез 4мм на 6мм и получаем «правильный» крепеж. Усики у дюбеля жесткие, проворачиваться в стене не будет.
Третий пример «неправильного крепежа» – дюбелёчки СтройБат. Рассмотрим сразу 6х50 и 8х50, т.к. проблемы у них одни и те же.
Из плюсов – достаточно жесткие, имеют три распорки, расположенные «треугольником», то есть саморез никогда не уведет в сторону. Имеют сзади отверстие (о нем чуть позже).
Из минусов – завышенный диаметр на голове.
и заниженный на хвосте.
Такая разбежка в диаметре – плохо, но я чувак козырный.
1й козырь. Для «восьмерки» я купил бур с диаметром – 7мм. Вы скажете «а головка-то не поместится при любом раскладе». Верно, поэтому 7мм буром (не сточенным) я заглубляюсь примерно на 65мм, а для головки рассверливаю первые 5мм буром на 8 (не сточенным). Аналогично поступаю с «шестеркой», только бурами 5 и 6мм.
2м козырем являются отверстия в хвосте.
Не буду рассказывать, проще показать. Сейчас саморез закручен на всю длину дюбеля.
Распор не сильный, согласен. Но… продолжаем закручивать.
Не ожидали? То же самое происходит и внутри стены, хоть и в меньшей степени – дюбель чуток скручивается и расширяется, а прижим от этого только увеличивается.
Для такого дюбеля использую саморезы диаметром не менее 4,5мм для «шестерки», но чаще 4,8-5мм и не менее 6мм для «восьмерки». Однако, есть еще пара нюансов:
— саморез должен быть со шляпкой под гаечный ключ.
— резьбу самореза лучше смазать мыльной пеной – чтоб легче закручивался.
Вот так мы сделали из «неправильного» крепежа «правильный».
Четвертый пример неправильного крепежа – дюбелечки ТехКрепЪ, 6х35.
Он аналогичен предыдущим двум рыжим, за исключением пары мелочей: он немного мягче, у него нет отверстия в хвосте, у него чуть другие диаметры: 6,2 в головке и 5,8 в хвосте.
Вы уже догадались, что данный дюбель гораздо эффективнее использовать со сточенным до 5,7мм буром.
Согласен, диаметр головки не поместится в отверстие. Но тут тоже есть одна хитрость. Вставляем саморез на 4мм в головку, но не закручиваем.
а используем его в качестве добойника, то есть принудительно «просим» дюбель зайти в отверстие. С саморезом в 4мм головке есть куда сжиматься, поэтому она нормально туда войдет. Без самореза забивать не рекомендую – головка сплющится. Я заталкиваю такой дюбель за штукатурку + утапливаю в саму стену на 7-10мм. Зачем?
Посмотрите конструкцию головки. Видите три канавки?
Это сделано для того, чтоб головка в отверстии могла не только сжаться, но и чуточку растянуться. Проще говоря, в такой дюбель надо заворачивать саморез не 4мм, а 5мм. С таким саморезом будет распёрт весь дюбель целиком. В этом случае будут задействованы не только распорки, но и сама головка. Выдрать такой заглубленный крепеж будет трудно.
И последний крепеж. Его я подбирал сам, а не «дёргал» из мыльниц, полочек, люстр и так далее. Встречайте — дюбель KEW 10х50мм.
Дюбель очень жесткий, жестче еще не встречал. По размерам он отличается от заявленных крайне незначительно – 9,9мм в голове и 9,8мм в хвосте.
Дюбель имеет толстые распорки, для самореза внутри очень мало места.
Проверял – даже 4мм саморез там «застряёт» на холостом ходу. А теперь представьте, насколько мощным будет распор, если в KEW завернуть саморез диаметром 8мм. Кстати, даже со смазкой он войдет очень тяжело. Поэтому использую только саморезы с головкой под ключ, либо костыли.
Такой крепеж выдрать из стены невозможно.
Так почему же я KEW зачислил в неправильные крепежи? Очень просто. Если загнать саморез 4мм вместо 8мм, то даже со сточенным до 9,5мм буром такой дюбель держать не будет.
На этих примерах я продемонстрировал, что не каждый дюбель (и саморез) соответствует заявленному диаметру. Так же это дало мне возможность пораскинуть мозгами и скомпановать правильный крепеж из неправильного, а так же отсеять откровенную халтуру.
Ну а теперь я расскажу о самом последнем «фокусе» с данным штангелёчком – кнопка Zero. На этот раз уже без фото – нет необходимости.
Повторюсь — часто можно «неправильный» крепеж переделать в «правильный» только одним способом: сточить напайку бура. Тот же самый KEW – 9,9мм в диаметре, а бур 10мм по факту имеет диаметр 10,2-10,5мм. И чтоб каждый раз не высчитывать «а сколько же мне еще надо стачивать?», я делаю вот как:
1) Замеряю диаметр дюбеля.
2) Кнопкой Zero обнуляю показания штангеля.
3) Замеряю диаметр напайки.
Теперь штангенциркуль покажет сколько надо сточить с напайки. Стачиваю до тех пор, пока штангель не покажет 0,0 мм.
Вот так с помощью данного штангенциркуля я повысил качество выполняемых мной «мужначасных» работ. Заказчикам же желаю научиться отличать откровенных халтурщиков от добросовестных парней.
9 комментариев