Записки инквизиции. Пытаем китайские светодиодные лампы

Цена: $1.25

Перейти в магазин

Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить с Вами о том, как отличить хорошую качественную лампочку от той, которая безнадежна и должна быть, разве что, в мусорном ведре. И сделаем мы это на примере вот такой светодиодной лампочки.



Я покупал лампы мощностью 3W от Goodland. Сделал это по двум причинам:

1) лишними не будут.
2) дешево (для светодиодной лампы).
3) если лампа низкого качества – открою спор и заберу деньги.

Заказывал лампу тёплого (то есть желтого) свечения, мне такие больше нравятся.

Теперь давайте рассмотрим несколько способов выявления некачественных ламп. Лампа выполнена из пластика, очень слабая вентиляция, колба матовая. Матовая колба – это плюс, так как такая лампа не будет резать глаза.

Способ №1 – проверка на постоянном токе.

Данный способ является самым простым, самым дешевым и в то же время самым показательным. В любом магазине радиодеталей покупаем диодный мост и удлинитель. Диодный мост – это преобразователь переменного тока в постоянный. Он имеет 4 контакта: 2 на вход переменного тока (как правило, обозначаются знаком «~») и 2 на выход постоянного (как правило, обозначаются знаками «+» и «-»). Теперь разрезаем кабель удлинителя, припаиваем выходы «~» к кабелю-вилке, а «+» и «-» — к кабелю-розеткам. Я сделал немного иначе, спрятав диодный мост внутрь удлинителя, но сути дела это не меняет.



Все, что осталось – воткнуть в розетку настольную лампу, вкрутить лампочку, и щелкнуть выключателем. В нашем случае лампочка практически не светит, что напрямую свидетельствует о ее низком качестве. Вот она выключена.



А вот она включена.



А чтоб было проще доказывать китайцу, что он не прав, я на скорую руку собрал вот такой тестировочный стенд.



Коротко о стенде:

1) у него есть 2 патрона – один вертикальный и один горизонтальный.
2) у него есть разрыв цепи, куда можно воткнуть мультиметр и измерить мощность.
3) у него есть выключатель на 4 выхода. То есть в выключенном состоянии цепь за выключателем полностью обесточена.
4) с помощью термометра можно померить насколько сильно греется лампочка в вертикальном и горизонтальном положении. Иногда температура нагрева отличается на 5-7 градусов.

Но вернемся к делу. Хорошая лампочка с правильным драйвером будет светить ярко и на постоянном токе и на переменном. Плохая – только на переменном. И здесь, как Вы уже догадались, с помощью данного стенда можно нанести китайцу очень мощный удар – подключить стенд к постоянному току, вкрутить две лампочки – нашу главную героиню и хорошую качественную светодиодную лампу (люминисцентная энергосберегайка тоже подойдет), а затем щелкнуть выключателем. Что в итоге получится? Правильно – хорошая лампочка будет светить как надо, а плохую на фоне света хорошей вообще видно не будет. Теперь формируем фотоотчет — фотографируем обе лампы по отдельности (а еще лучше — запишите видео) и отправляем китайцу.

Однако, китайцу НЕ НУЖНО говорить о том, что лампы подключены на постоянный ток вместо переменного. Это обман? Нет. Это особенности электроники, которую мы рассмотрим вообще отдельно.

Сразу оговорюсь — обычная лампа накаливания для этих целей, как ни странно, не подойдет. Почему — этого, к сожалению, нельзя нормально сфотографировать, поэтому заснял на видео.



Именно поэтому классические лампы накаливания не подходят для того, чтоб сделать на постоянном токе сравнительное фото работающих двух ламп. Если уж и делать фото, где обе лампы включены и запитаны от постоянного тока, то в качестве второй лампы должна выступать либо хорошая светодиодная, либо хорошая люминисцентная энергосберегайка.

Способ №2 – проверка на мерцание.

Сразу оговорюсь – данный способ подойдет не всем. Разумеется, проверить лампу на мерцание можно и с помощью специального измерительного прибора, НО… такой прибор есть не у каждого, хватит обычной дешевой фотокамеры, у которой есть возможность записывать видео. То есть это большинство бюджетных цифровых «мыльниц». Почему же он подходит не для всех? Очень просто – потому, что многие качественные камеры хорошо сглаживают мерцание освещения.

Приведу 3 примера:

1) фотоаппарат Rekam Presto SL-70. Очень старый фотоаппарат, он у меня примерно с 2008 года. Он просто превосходно подчеркивает пульсацию некачественных светодиодных ламп.
2) FujiFilm FinePix AX500 (царство ему небесное) – подчеркивает пульсацию еще круче.
3) Nikon CoolPix L31 – вот здесь уже проблема. Да, пульсацию видно, но все же не так отчетливо.

Все, что требуется – вплотную заснять на видео работающую лампу (и вот здесь уже лампа подключается к ПЕРЕМЕННОМУ току, то есть тот самый модифицированный удлинитель нам больше не нужен). Если пульсацию видно – у Вас есть все шансы отбить деньги обратно. Пульсация – это очень серьезный минус. На глаз Вы ее не увидите, но она будет убивать Вам глаза.

Важный момент — совмещать второй способ с первым нельзя: в первом случае мы говорим китайцу «смотри, она вообще еле светит» (но не пульсирует), а во втором – «смотри как она пульсирует» (и при этом более-менее светит). Проще говоря, эти два способа противоречат друг другу, поэтому их совмещать нельзя.

Этих двух способов вполне достаточно, чтоб доказать китайцу, что лампочка очень некачественная.

А теперь поговорим о том, что можно накинуть «вдогонку» ко второму способу еще и несоответствие мощности. Очень много китайских ламп не соответствует заявленной мощности. Разумеется, это не показатель качества, так как китайчик мог просто поставить на сайт заведомо слишком высокую цифру. Кстати, если лампочка качественная, хорошо работает на постоянном и переменном токе, не мерцает и ярко светит, то за нее все равно можно сбить цену, поскольку китайчик указал неправильную мощность.

Итак, теперь переходим к делу.

Конечно, можно купить ватт-метр и измерить мощность с его помощью, но это тупик, так как он есть далеко не у всех. Плюс к этому он тупо умножает силу тока на напряжение. Таким способом умножения мы можем воспользоваться и самостоятельно, используя мультиметр с возможности измерения силы переменного тока. Я для этих целей буду использовать мультиметр Uni-T UT136A.



Теперь несколько важных моментов. Момент первый – как подключать щупы в сеть. В данном случае (поскольку меряем силу тока) – только последовательно. То есть разрезаем один провод, а затем «продолжаем» его через щупы. Выглядит это примерно вот так.



Кстати, кому интересно – я использовал пружинные клеммники Wago 222 серии.

Момент второй – как подобрать нужный диапазон измерений на мультиметре? Очень просто – 3W делим на 220V и получаем примерный потребляемый ток в 13,5 mA. Соответственно, выбираем тот, который немного выше. Например, для мультиметров DT9205A диапазона в 20mA будет достаточно. В моем же случае это будет диапазон до 40mA. Этот диапазон мой мультиметр выставит автоматически. Но это теория. А практика?

Момент третий – как подключать щупы к мультиметру. Очень просто: черный – в COM, а красный – туда, где написано mA. То есть вот так.



Теперь вкручиваем лампочку, запускаем, и…



Упс… Совсем забыл, что мой мультиметр не умеет самостоятельно переходить из «постоянного» амперметра в «переменный», поэтому я это делаю вручную.

Дубль 2.



Итак, мы видим, что сила тока гораздо больше той, которую мы насчитали, то есть лампочка хавает не 3Вт, как заявлено, а гораздо больше. Домножим полученную величину на 220В и получаем 13,2Вт — в 4,5 раза больше заявленного.

Теперь давайте посмотрим, что у лампочки находится внутри. Матовая колба снимается без особых усилий. Прямо под ней мы видим 12 светодиодов, несколько SMD-резисторов, и черную квадратную блямбу посередине – это диодный мост.



К сожалению, конкретно эти диодные мосты показали себя очень плохо – лампочка работает примерно месяц, а потом мост перегревается, вылетает, и лампочка перестает работать.

Поэтому лучше держать у себя в запасе десяток-другой качественных диодных мостов. Если покупаете столь низкокачественную лампочку – они Вам 100% пригодятся.

С обратной стороны у нас два конденсатора: электролитический — для сглаживания пульсаций, и бумажный (а может и пропиленовый) – играющий роль токоограничителя.



Теперь рассмотрим их оба. Электролитический конденсатор необходим для того, чтобы сглаживать пульсации.



В данном случае установлен конденсатор на 60В емкостью 40мФ. 60 Вольт – это маловато. Конденсатор может вообще взорваться в этом случае. По идее тут гораздо разумнее использовать конденсатор на 300 или хотя бы 250 Вольт, а может и все 400, чтоб «с запасом прочности». По емкости: 40uF – маловато, но бывает и хуже. Бывает ставят 4,7uF, 2.2uF, а иногда его не ставят вовсе. Без сглаживающего конденсатора лампочку ставить нельзя – светодиоды просто перегорят.



Чтоб более-менее сгладить пульсацию необходим конденсатор емкостью 100-120uF. Токоограничивающий конденсатор тут имеет емкость всего 1uF, но зато он 400-вольтовый, то есть к нему претензий нет.

Теперь поговорим о модификации таких лампочек.

1) про замену стандартного диодного моста я уже сказал.
2) про конденсатор бОльшей емкости я тоже сказал, но тут другая беда – если подобрать слишком большой конденсатор, то он в корпус лампочки просто не влезет. Решается проблема просто – путем растачивания вот этого отверстия.





Сделать это можно круглым надфилем, сверлом-фрезой, либо маминой бор-машинкой для маникюра. В качестве подтверждения — прикладываю видео, где я демонстрирую реальное уменьшение пульсаций при замене стандартного конденсатора на более емкий. Тест проводился на других лампах, но схема распайки у них абсолютно одинаковая. Сразу оговорюсь — снимал я это видео на FujiFilm AX500, который имеет очень высокую чувствительность к пульсациям.



3) для увеличения мощности лампы можно к токоограничивающему конденсатору в параллель запитать еще один. С одной стороны, это действительно поднимет мощность лампы. С другой – это увеличит ее нагрев, быстрее выведет из строя диодный мост, а может даже и поплавит корпус. Это я тоже уже демонстрировал на примере других ламп, о чем записал соответствующее видео.



Однако, учитывая, что лампочка хомячит 13 Ватт (вместо заявленных трех), а светит как обычная 25-Ваттка, повышать мощность смысла нет — гораздо разумнее купить лампу накаливания 25 Вт за 20р. Поэтому подымать мощность лампы смысла никакого нет.

На этом, думаю, обзор можно считать законченным, вроде ничего не забыл, обо всем рассказал. Спасибо за внимание, ждите новых обзоров, и подписывайтесь на мой канал на Ютубе!