Мультиметр A830L - многие хватят, но не все золото, что блестит

Цена: $6.14

Перейти в магазин

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим об одном относительно недорогом мультиметре, который достаточно много кто хвалит. Я же решил провести собственное расследование, чтоб убедиться в том, что народ не врет (или врет?).

Речь пойдет о китайском мультиметре A830L. По функционалу это все тот же «культовый» DT830B, только с одним доп. режимом, функцией «заморозки» показаний на дисплее и подсветкой. Ну что ж, давайте разбираться!



На щупах супер-заострять внимание не будем. Просто скажу, что не смотря на достаточно толстую изоляцию, токопроводящая часть очень мала и подаче нагрузки 220В 3А они уже начинают греться. Проще говоря, щупы следует сразу заменить на нормальные. Так же я пару раз упоминал, что у меня уже был DT830B, DT9205A и DT266F — все были укомплектованы такими же щупами и ни один из комплектов не выжил. Более того — один комплект оказался битым еще со старта. Но вернемся к мультиметру.

1. Организация питания.

Мультиметр питается от 9-вольтовой «кроны» (кстати, так и не понял, почему ее называют именно кроной). Крона должна быть в отсеке, который закрывается на 2 лапки и окончательно фиксируется с помощью одного винта.



От части это плюс, т.к. нет необходимости разбирать весь мультиметр для замены батарейки. Для тех, кто не в курсе, современная версия DT830B как раз и требует полного демонтажа задней крышки для замены батарейки.

Вскрыв батарейный отсек, можно увидеть вот такую «тряпочку», на которую как раз и цепляется крона.



2. Функционал.

Теперь давайте быстренько пробежимся по функционалу.



Согласно данной шкале вокруг крутилки, мультиметр имеет (по часовой стрелке):

— 2 диапазона для замеров переменного напряжения (200 и 500 Вольт);
— режим проверки 1,5-вольтовых батареек и аккумуляторов;
— 4 диапазона измерений силы постоянного тока (2, 20, 200 милиАмпер и 10 Ампер);
— режим hFE для проверки транзисторов;
— прозвонка целостности цепи (так же известна как «пищалка»);
— 5 диапазонов для измерения сопротивлений (200 Ом, 2, 20, 200 килоОм и 2 мегаОма);
— прозвонка диодов;
— 5 диапазонов для замера постоянного напряжения (200 милиВольт, 2, 20, 200 и 500 Вольт).

А теперь более подробно.

2.1. Прозвонка батареек и аккумуляторов.

Начнем, друзья, с самого непонятного для многих режима — режима проверки 1,5-вольтовых элементов питания. Происходит это следующим образом: выставляем на мультиметре соответствующий режим, подводим щупы к батарейке, мультиметр дает некую резистивную нагрузку, а на дисплей выводит силу тока, которую отдает элемент питания при такой нагрузке. Т.е. выглядит это в итоге примерно так:



Держал аккумулятор на показаниях примерно 30 секунд, показания не падали. Чего нельзя сказать про другой аккумулятор — GP на 1000mAh. Со старта было около 20 mA, а потом погнал резко падать. Настолько быстро, что я даже показания фиксировать не успевал.



Согласитесь, такие показания, мягко говоря, не радуют.

Ну и до кучи давайте прозвоним еще одну батарейку, которую я вынул из своей газовой колонки.



Но остался незакрытым вопрос о размере этой самой резистивной нагрузки. На него и ответим.



Читая этот пункт, думаю, многие зададут один и тот же вопрос — «а почему напряжение на элементах питания не померял?». А вот теперь переходим к ответу на этот вопрос.

2.3. Замер постоянного напряжения и проверка точности.

Ну что ж, вот вам результаты замеров напряжений по всем трем элементам питания (диапазона измерений до 2В в этом случае будет более чем достаточно):







Как видим, Хамелион заряжен примерно процентов на 60, GP — полностью разряжен (он битый и заряд совсем не держит), а батарейка практически свежая.

Теперь перейдем к проверке достоверности данных показаний. Для этого в китайском НИИ Точности и Тестирования разработали специальную плату, которая выдает на контакты ровно 2,5В, 5В, 7,5В и 10В. В народе она называется «плата опорного напряжения». Давайте проверим показания мультиметра на этой плате на всех четырех напряжениях.









Для сравнения, вот данные, указанные в сопроводительной таблице к данной плате:



Обратите внимание — по всем 4 позициям показания мультиметра практически совпадают с показаниями в сопроводительной таблице. Исключение — позиция на 2,5В, но тут спорный вопрос, т.к. 2,499запросто мультиметр может округлить в большую сторону до 2,50В. Поэтому тут допустимы 2 варианта — 2,49В и 2,5В. Т.е. показания данного мультиметра достаточно точные.

Теперь давайте переключимся с диапазона 20В на диапазон 200В и повторим тест.









И вот тут уже картина немного иная. 2,5В показано как надо, а вот остальные — с занижением на 0,1В. Более того, показания на 10В позиции колебались между 9,9 и 9,8В. Вот Вам и ответ на вопрос о том, почему необходимо правильно выбирать диапазон измерений — правильно, чтоб получить более точные показания.

2.4. Замер сопротивления и проверка точности.

Ранее я уже выпускал обзор нагрузочной USB-платы, именно ее мы и будем использовать в качестве эталона. Кто не читал обзор на USB-нагрузку — поясню, там 4 резистора номиналом 20, 10, 4,7 и 2,2 Ома. Замеры мультиметром Uni-T UT136A показали 20, 9,8, 4,6 и 2,2 Ома соответственно. Т.е. мы имеем приблизительные цифры того что должно быть.

Теперь давайте прогоним наш A830L через эту плату. Диапазон измерений был выставлен минимальный — до 200 Ом. Для этого я буду использовать самопальные щупы, которые подключим к нагрузочной плате через задний проход клеммник. Результаты:









Не утешительно, однако… Теперь давайте замкнем щупы и посмотрим, какова погрешность вычислений.



И эту фотографию я сделал в тот момент, когда показания стабилизировались. Так же важный момент — хоть на фото и создается противоположное впечатление, но щупы токопроводящих «игл» (роль которых играют в данном случае обычные НШВИшки)я не трогал. Т.е. я держался за изоляцию.

Теперь давайте пересчитаем:
20,5-1,2=19,3 Ом
10,4-1,5=8,9 Ом
5,1-1,5=3,6 Ом
3,3-1,2=2,1 Ом

Помните сколько должно было быть? Вот то-то и оно. Кого такая точность устраивает — ради Бога. Однако, меня такая точность не устраивает — слишком большая погрешность. Это было первым основанием для открытия спора.

С такой погрешностью, думаю, абсолютно недопустимо его использовать для намотки койлов для электронных сигарет (помнится, кто-то интересовался этой темой в одном из моих обзоров).

Теперь о тестах, которые мне не удалось провести:

— режим прозвонки (если пищит — значит цепь замкнута, если нет — разомкнута);
— тест транзисторов — не был проведен за неимением оных;
— тест диодов — не был проведен за неимением оных;
— тест амперметра не проводился ввиду неработоспособности прибора. Кстати, это вторая причина для спора.

Ну и раз уж затронули вопрос минусов данного мультиметра, покажу еще один.

Обратите внимание — переключатель стоит на OFF, а дисплей горит.



В моем случае проблема решилась переключением на 500В переменки и возвратом в положение OFF.

Про кнопку Hold о кнопку подсветки особо рассказывать не буду, первая «замораживает» показания на дисплее (при заморозке показаний появляется буква H на дисплее),



а вторая — включает подсветку дисплея.



Выключить подсветку можно только одним способом — выключить мультиметр и включить заново спустя примерно 10 секунд (или более).

Но и без навоза среди роз вишенки на торте я не могу завершить данный обзор. Я вскрыл мультиметр. Что могу сказать. Пайка просто фантастически качественная ужасная. Припой матовый, т.е. пайка, похоже, бессвинцовая. Так же есть один подстроечный резистор. Думаю, он необходим для корректировки показаний по напряжению (например, если на плате опорного напряжения вместо 10В мультиметр покажет 11,5В, то можно подстроить с помощью резистора так, чтоб он показывал ровно 10В).

Вернемся к пайке — больше всего понравилось как припаяли вот эту перемычку (или шунт, не знаю как правильно)



В общем… приборчик отдал я этот мультиметр мужу сестры в качестве подарка на новый год — лишним не будет, а что касается точности измерений — он все равно им будет редко пользоваться.

А вообще я искрене сочувствую всем владельцам данной модели. Наврали.

Мудрость:
Многие предпочетают плыть по течению, многие — против течения. Что лучше? Гораздо легче и эффективнее плыть именно ПО течению. Для успешного финиша нужно просто правильно выбрать точку старта и правильно выбрать реку, чтоб текла в правильном направлении. Вот и все.

Анонс:

Хотя о чем это я… Какой тут нафиг анонс, когда обзор на эту плату практически тут уже есть. Ну да ладно, сделаем более детальный разбор этого мандарина, который рядом с этой платой опорного напряжения.