Лазерный осепостроитель Xeast XE-61A или Как принять монтаж пластиковых окон. Часть 1

Цена: $94.88

Перейти в магазин

Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу про инструмент, который может очень круто подстраховать Вас. 4 года назад мы меняли на кухне окно, и если б я знал то, что я знаю сейчас — я бы такую работу не принял. Монтажники накосячили просто адски и они полностью заслуживают того, чтоб я их выкинул из окна вместе с окном. Говоря простым языком, я очень пожалел, что в тот момент у меня этого прибора не было.

Естественно, Вы сейчас заинтригованы, поэтому именно с косяков монтажа я и начну. Но перед этим все-таки 2 слова про прибор скажу — он умеет формировать 3 виртуальные плоскости: горизонтальную и две вертикальных перпендикулярно друг другу. При чем выравниваются эти плоскости точно в горизонт самостоятельно. Т.е. если Вы выставляете режим вертикальной плоскости, то получаете прямоугольник из 4 лучей — 1 на полу, 1 на потолке и 2 на стенах.

Итак, приступим к разбору косяков.

Первым делом я проверил то, насколько горизонтально установлено окно. Для этого мне понадобился угольник (линейка, либо просто что-то длинное), малярный скотч, маркер, и, собственно, сам осепостроитель в режиме горизонтальной плоскости.

Первым делом я наклеил на линейку угольника малярный скотч.



Далее я поставил осепостроитель на подоконник и включил режим самовыравнивающейся горизонтальной плоскости. Все что осталось — поставить линейку к краю окна и нанести метку метку маркером таким образом, чтоб она точно совпадала с лучом. При этом нам абсолютно не важно на какой высоте расположена виртуальная плоскость. Главное — чтоб в процессе замера эта высота не менялась.



Все что осталось — пробежаться с этой линейкой по подоконнику и убедиться, что во всех точках замера луч попадает точно на ранее сделанную отметку.

И уже на середине я был повергнут в шок, т.к. отклонение от метки превышало 5 мм. Не обращайте снимания на книжки — я их специально закрепил на окне, чтоб помочь камере поймать луч (хотя в живую луч видно нормально).



А в противоположном конце все оказалось еще хуже. В противоположном конце перекос превысил 1,5 см. 1,5 см, Карл! И это при длине конструкции в 1,3М.



Но и это еще не все. Далее я перевел осепостроитель в режим вертикали, чтоб посмотреть, насколько окно завалено вправо-влево. И снова был повергнут в шок.

В самом низу я луч специально выставил таким образом, чтоб он «касался» створки окна. Но даже на этом фото отчетливо видно, что луч попадает на створку только в самом низу окна.



А вверху луч проходит посередине профиля. Т.е. перекос вправо составляет около 3 см. Но и это еще не все.



Далее я развернул осепостроитель таким образом, чтоб лучи виртуальной плоскости попадали на подоконник, а так же верхний и боковые откосы — чтоб посмотреть, насколько рама завалена в сторону улицы или помещения. И тут я от шока обделался в третий раз. Обратите внимание — вверху луч проходит примерно в сантиметре от рамы, а внизу — примерно в 4-5 см.





С такими перекосами я, если честно, удивлен, что окно все еще живое, хотя признаки приближающейся смерти на лицо. Во-первых, ручка стала очень туго крутиться. Во-вторых, замок перестал цепляться за так называемую ответную часть. Как видите, ручка установлена в режим откидывания створки, но створка получается и открытой и откинутой одновременно.



И я очень надеюсь, что мы из этой квартиры мы свалим раньше, чем умрет это окно, иначе нам придется менять его снова.

И вот сейчас глядя на это многие скажут «а не проще ли просто приложить уровень?». Нет, не проще. И вот почему. Во-первых, не у каждого дома есть пузырьковый уровень. Во-вторых, даже если он есть — не факт, что он хотя бы более-менее точный. И сразу конкретный пример. Кладем уровень на подоконник и видим отклонение пузырька, т.е. уровня нет. По идее это повод предъявить претензии монтажникам.



Но монтажник просто разворачивает уровень на 180 градусов и хоба! Пузырек точно посередине колбы! Все, Ваш аргумент улетел в помойку.



Т.е. в этом случае монтажник Вам скажет «Нифига подобного, это у вас уровень врет», а потом рядом поставит свой якобы точный (заведомо зная, в каком положении уровень покажет уровень) и скажет «все нормально».

А вот самовыравнивающийся лазерный осепостроитель (даже бюджетный) будет труднее оспорить. А теперь ответьте на вопрос: что дешевле: потратить 5-6 тысяч на покупку пусть и бюджетного но все же лазерного осепостроителя, или покупать новые окна по второму кругу, когда из-за столь криворукого монтажа они придут в негодность через 5-6 лет? Лично мне больше импонирует первый вариант. Тем более, нам в будущем придется менять в квартире еще 2 окна. И принимать я их буду именно с помощью лазерного осепостроителя и кое-чего еще.

И на последок отвечу на вопрос «раз такие большие перепады, неужели визуального этого было не видно? Ребят, я живу в хрущевке, тут ничего прямого нет по определению. Если стены кривые, а окно ровное, то будет выглядеть, будто стены ровные, а окно кривое. А тут кривое с кривым — поэтому и не заметили.

Итак, про самое шокирующее я рассказал, стрёму нагнал, теперь, думаю, самое время рассказать непосредственно о приборе и о комплекте, который я заказал.

В карточке товара есть 5 вариантов комплекта:

1) с вращающейся подставкой + сумка
2) в угловой подставкой для штанги + сумка
3, 4) они же, но в жестком кейсе
5) сама штанга.

Я заказал первый вариант. Полный комплект: сумка, осепостроитель, инструкция (в сумке), мишень, зарядка, переходник под MicroUSB, акумулятор и площадка.



Коротко про аккумулятор и переходник. Тут проще показать, чем рассказать.





Т.е. тут Вы уже и сами догадались — аккумулятор можно заряжать от обычной Micro-USB зарядки.

К слову — емкость аккумулятора составляет около 700mAh вместо заявленных 2000. Сбивать цену за это уже не стал, т.к. это и так один из самых дешевых 3D-осепостроителей. Как альтернатива — можно воткнуть 3 пальчиковые батарейки.



Не смотря на то, что батарейки устанавливаются параллельно, соединены они последовательно. Т.е. данный осепостроитель не видит разницы между пальчиковыми батарейками и родным литий-ионным аккумулятором.

Так же пару слов про блок питания. Он на обычную китайскую вилку, но переходник на евро все-таки положили.



Теперь о подставке, на которую прикручивается осепостроитель. Она необходима для предварительного выставления осепостроителя по уровню. Проясню — если осепостроитель слишком завален на бок — он не смоет выровняться в горизонт или в вертикаль. Осепостроитель в этом случае будет моргать и пищать.

На самой подставке есть пузырьковый уровень предварительного выравнивания.



А выравнивание осуществляется путем выкручивания ножек.



Теперь про сам осепостроитель. Снизу есть две резьбы, т.е. закрепить его (технически) можно на любой штатив.



Так же есть 3 башни, из которых бьют лазерные лучи. Т.е. именно эти башки и отвечают за формирование виртуальных плоскостей.



Теперь про кнопки управления. Здесь их три V — отвечает за включение вертикальных плоскостей, H — за включение гориpонтальной плоскости, а D — за изменение яркости в режиме автоматического выравнивания и за включение осепостроителя в режиме блокировки самовыравнивания.

Т.е. в режиме блокировки самовыравнивания будет моргать индикатор напротив кнопки D, а лучи можно выставлять как угодно.





Режим самовыравнивания включается вот этим выключателем.



При этом режим горизонтальной плоскости включается автоматически. Именно с ее проверки на точность мы и начнем.

Первым делом я установил осепостроитель на подоконник и перевел в режим самовыравнивающейся вертикали. Луч было видно через дверной проем на противоположной стене комнаты.





Как Вы уже догадались, я наклеил на обои молярный скотч и нанес метку маркером.



Теперь разворачиваем осепостроитель на 180 градусов и идем смотреть попадает ли луч на отметку или нет.





Луч на метку не попал. Разница между меткой и лучом составила около 5 мм. Учитывая, что метка находится примерно в 5 метрах от осепостроителя, получаем погрешность примерно 1мм/м.

Вертикаль проверять буду аналогичным способом, только отметки будет две: вверху и внизу, плюс при развороте осепостроителя я не буду пытаться в них точно попасть — слишком геморойно. Попаду куда попаду, а далее расстояние от них до луча измерю с помощью линейки. Вот одна отметка по лучу, а вот вторая.





Теперь разворачиваем осепостроитель и измеряем расстояние между лучом и отметками. Расстояние должно быть одинаковым.





Первый замер показал 5 мм, а второй — 4 мм. Учитывая расстояние между точками (примерно 1,2-1,3м снова получаем погрешность примерно 1 мм/м.

По аналогии проверяем вторую вертикальную башню.





А вот тут в обоих случаях получилось 5мм, т.е. погрешность меньше. Т.е. максимальная погрешность, которую я выявил, составляет 1 мм/м, т.е. прибор сравнительно точный. В описании, конечно, указана погрешность 1мм/5м, что не соответствует действительности. Однако, для бытовых задач погрешности в 1мм/м хватает за глаза.

Итак, подведем итоги.

1) да, емкость аккумулятора не соответствует заявленной
2) да, погрешность выше заявленной

Однако, мне осепостроитель достался за 4800р. За эти деньги я 3D-осепостроителей вообще не видел. Так что не смотря на все минусы, цена более чем оправдана.

Работы, в которых он будет применяться:

1) выставление штукатурных маяков в одну плоскость
2) зашивание двух стен гипсокартоном после утепления
3) проверка оконно-монтажных работ (о чем рассказывал в самом начале)
4) в будущем после переежда будет еще один ремонт — пригодится при определении уровня будущей стяжки.

Т.е. даже со всеми минусами это ультра-полезная вещь. Тем, кто в будущем планирует замену окон — просто мастхэв.

Мудрость: Никогда не отказывайте в помощи, но будьте с ней осторожны: в первый раз Вам будут благодарны, во второй раз — примут как само собой разумеющееся, а если откажетесь помогать в третий раз — объявят предателем.

Анонс: Шапка. Просто шапка.